皮科里特(Picolit)

在過去，皮科里特（Picolit）的外文名也被寫作“Picolit”和“Piccolito”。皮科里特既可指一種甜白單品酒，也可指葡萄名。其中，作為葡萄酒的皮科里特流行于意大利東北部的弗留利產區，是商業價值較高的枯萄葡萄酒，而作為葡萄名的皮科里特因為授粉率極低，因此，產量并不高。

　　皮科里特葡萄酒在18世紀的時候就已經小有名氣。歐里恩特山坡（Colli Orientali）的羅薩澤奧（Rosazzo）被視為皮科里特葡萄的原產地。可以肯定的是，該品種的存活與羅卡貝納達（Rocca Bernarda）酒莊的佩魯西尼（Perusini）家族密不可分。整個20世紀，該家族均在不斷努力，他們最先發現了皮科里特葡萄的克隆品種，并且還最先培植了適應性更強的克隆品種。較之皮科里特，這些克隆品種的存活率更高。

　　此外，還有一些更有名的酒商也為皮科里特葡萄酒的進步做出了貢獻，法比奧•阿斯圭尼（Fabio Asquini）便是其中一位。他將葡萄采摘時間推遲至10月中旬，并且還是整串采摘，然后將這些葡萄放在席子上風干，之后再進行壓榨。另外還有一些酒商也推遲采摘葡萄，且時間更晚，葡萄中的糖分含量更高，并且在采摘后不會進行風干。20世紀80年代中期，小橡木桶熟成作為一種創新方式被引入皮科里特葡萄酒的釀造中。盡管皮科里特通常被視為餐后甜酒，但它的口感不夠甘美，因此，稱之為“冥想之酒（Vino da Meditazione）”最合適。冥想之酒是一種需獨自飲用的葡萄酒，只有這樣才能品味出其優雅的花香和淡淡的甜味（桃子和杏子的味道）。

　　20世紀60年代和70年代末，該品種在意大利受到極力追捧，這使得皮科里特葡萄酒的價格尤為昂貴，許多非意大利籍的葡萄酒行家對此大惑不解。為了應對激增的市場需求，酒商們開始將皮科里特與維多佐（Verduzzo）混釀（個性更平淡的維多佐并非皮科里特法定的搭檔），雖然這種混釀帶來了產量，但卻沒有帶來皮科里特品質的提高。