德國黑皮諾紅葡萄酒開始踏上國際舞臺

德國葡萄酒中最為世人所贊嘆的是它的優質白葡萄酒，然而德國葡萄酒專家斯圖亞特?皮高特（Stuart Pigott）指出，這種情況正在發生改變。

“德國太寒冷了，不適合紅葡萄品種生長，包括黑皮諾(Pinot Noir)！德國的紅葡萄酒都是酒體清瘦、單薄，而且酸度過高的！”——在葡萄酒世界里，對德國紅葡萄酒的這個偏見如今依然非常普遍。      

在20世紀80年代早期，德國紅葡萄品種的種植比例只有12%，而且種出來的葡萄大多數用來釀制桃紅葡萄酒。德國當時的紅葡萄酒，大部分都是酒體纖瘦，口感寡淡，酸度偏高的（甚至更糟糕，又酸又甜）。這些紅葡萄酒大都是用黑皮諾釀成，酒標上標識的是德語黑皮諾（Spatburgunder）。      

后來，柏林墻被拆除了，隨之德國境內也發生了很多其他的變化。首先，紅葡萄的種植面積提高了兩倍，其比例達到了德國葡萄總體種植面積的36%；其中黑皮諾葡萄的種植面積達到了11,756公頃，這甚至比法國勃艮第黑皮諾的種植面積還要大，從而使得德國成為繼法國和美國之后世界第三大黑皮諾生產國。      

接著，德國的釀酒師們迅速地掌握并且改良了勃艮第的黑皮諾葡萄酒釀制技術。到20世紀90年代的時候，一批先鋒釀酒師，如保羅?福斯特(Paul Furst)、維爾納?克尼普塞（Werner Knipser），釀造出了令葡萄酒專家們大為驚喜的上佳黑皮諾紅葡萄酒。      

于此同時，全球變暖也從根本上改變了德國葡萄酒業的狀況。在上一個世紀，德國的溫度平均上升了1°C，但并不是說德國一年到頭的氣溫都上升了這么多，比如它8月份的平均溫度其實上升了2°C。8月份是葡萄中的單寧形成的最關鍵階段，而溫度升高可以加快單寧的形成。      

上面這個例子說明，全球變暖對某些葡萄品種可以造成至關重要的影響。如今在德國，位于向南面山坡的葡萄園里的黑皮諾葡萄終于可以正常地成熟了，甚至包括比較靠北的摩澤爾(Mosel)產區和阿爾產區(Ahr)(北緯50° 30’)里的黑皮諾葡萄。      

在德國，新一代釀酒師和葡萄酒消費者都對本國出產的黑皮諾紅葡萄酒引以為傲。這些黑皮諾紅葡萄酒大多價優物美，而其中一些極為出色的酒款即使價格比較昂貴，也是供不應求，輕而易舉地一售而罄。

然而，盡管德國的紅葡萄酒界已經發生了翻天覆地的變化，世界上的其他國家并沒有察覺到它的新面貌。這不僅僅是因為世人對它的一貫偏見，更是因為很少有葡萄酒專家和消費者能有機會品嘗到德國的紅葡萄酒，比如伯哈德-胡貝酒莊（Bernhard Huber）和圣保羅酒莊(Sankt Paul)的紅葡萄酒，這些酒莊的紅葡萄酒幾乎可以與頂級勃艮第葡萄酒以及來自美國俄勒岡州和新西蘭的紅葡萄酒比肩而立。      

美國侍酒師們對德國黑皮諾紅葡萄酒的一貫評價是它們帶有太過濃郁的橡木味。紐約錢伯斯街葡萄酒業公司（Chambers Street Wines）的約翰?杜亞士(John Truax)認為，某些德國酒莊的頂級紅葡萄酒經常都存在橡木味過重的問題，但它的普通紅葡萄酒則不會如此。      

其實，橡木味過重并不是只有德國黑皮諾葡萄酒才有的問題，約翰?杜亞士補充道,“比如在勃艮第金丘，那里有很多釀酒商每年都會購買和使用大量的新橡木桶，所以他們釀出來的黑皮諾葡萄酒也有可能跟德國的一樣。”      

對于德國黑皮諾紅葡萄酒的另一個廣為傳播的偏見是，它們的風味過于簡單，這是因為德國種植的黑皮諾克隆品種比勃艮第和其他地方的要低級一些。當然，20世紀60年代的時候，德國某些地方也種植了一些產量高、風味淡的黑皮諾克隆品種。其實，勃艮第也同樣存在這樣的情況。現在，第戎（Dijon）黑皮諾克隆品種已經在德國得到了廣泛的種植，尤其是黑皮諾777號，盡管它很容易腐爛（這可能是因為德國的秋天相對比較潮濕）。      

由萊茵高（Rheingau）蓋森海姆研究院（Geisenheim ）培育出來的20-13號黑皮諾克隆品種由于果串比較松散，果實不容易腐爛，因而受到了一些德國釀酒商的青睞。不過它的產量要比777號低一些。      

當然，土壤的問題也需要考慮。在很多葡萄酒專家和消費者的印象里，德國總是跟板巖聯系在一起。其實，這并不是德國的真正情況，除了在摩澤爾、中部萊茵（Mittelrhein）、那赫（Nahe）部分地區和萊茵高之外。比如，胡伯的城堡山葡萄園和貝克的圣保羅葡萄園的土質都是石灰巖——這也是勃艮第的基巖。另一方面，福斯特的頂級葡萄園的土壤是紅砂巖。英國葡萄酒大師杰西斯?羅賓遜（Jancis Robinson）已經多次稱贊福斯特的黑皮諾葡萄酒具有“勃艮第”黑皮諾葡萄酒的風格。由此可見，認為優質黑皮諾紅葡萄酒只能產自風土條件跟勃艮第極為相近的地區的想法是完全錯誤的。      

有時，葡萄酒專家們會把德國的黑皮諾葡萄酒誤認為是勃艮第的。其實，由于兩個地區的風土環境存在差異，它們出產的葡萄酒也會有著很大的不同，尤其是它們的香氣。比如，萊茵高阿斯曼豪森（Assmannshausen）地區的黑皮諾紅葡萄酒就有著非常獨特的紫羅蘭香氣，因為那里的葡萄是種植在板巖之上。      

阿斯曼豪森地區之所以特別還有著另外一個原因。那里的斯塔特酒莊（Staatsweingut）于20世紀40年代和50年代最優秀的年份所出產的黑皮諾葡萄酒至今還非常出色，它們酒體豐滿，充滿了活力，跟同時期的很多頂級勃艮第葡萄酒一樣令人贊嘆。從這可以說明德國其實也有著自己的紅葡萄酒釀制傳統，只是這個傳統于60年代至80年代之間脫節了。      

德國的紅葡萄酒至今還是不怎么著名，即使是在世界大都市（如紐約、倫敦、舊金山和倫敦）的市場上都很少見到它們的身影。然而，這種情況不是絕對的。在很多盲品會中，那種認為只有金丘的黑皮諾葡萄酒才是最優秀的、最得天獨厚的觀念已經不斷地被推翻。比如，在1980年2月的一個盲品會上，美國俄勒岡州的艾瑞酒莊（Eyrie Vineyards）的一款黑皮諾葡萄酒居然擊敗了眾多的勃艮第頂級紅葡萄酒而名列第二。或許，總有一天，這樣的機遇也會發生在德國葡萄酒的身上？

(來源：Wine-Searcher，作者：Stuart Pigott ，原文鏈接：http://www.wine-searcher.com/m/2013/03/german-pinot-noir-from-insipid-to-inspiring）