“鮮美系”天花板，波亞克的下一個“超五級莊”

Chateau Clerc Milon，克拉米倫酒莊，國內也親切的叫作“雙公”。 這個酒莊在我印象中一直頗具“神秘感”，雖然我每年都在木桐酒莊（Chateau Mouton Rothschild）多次品到這款酒，但距最近一次參觀已經過去了8年之久。我就一直在想，什么時候才能來個深度參觀，搞清楚到底是什么賦予了Chateau Clerc Milon如此不同的“鮮美感”。

想啥來啥，前不久，酒莊邀請我來做垂直品鑒，他們豪橫地準備了從1976到2019這50年間幾乎所有的頂級年份，看到品鑒室桌子上齊刷刷的一排酒，我這個西北大漢差點兒對天“狼嚎”，喜悅之情是溢于言表呀！品完當天我就發出這樣的感慨：Chateau Clerc Milon將會是波亞克產區的下一個“超五級莊”。

我這么說的原因有很多，但最核心的王牌，還是源自它的黏土土壤。

翻開地圖我們會發現，Chateau Clerc Milon 41公頃的葡萄田全部位于波亞克產區的右上角，右邊不遠處就是寬闊的吉倫特河，而左邊與之平行的兩顆明珠便是：拉菲酒莊（Chateau Lafitte Rothschild）以及木桐酒莊（Chateau Mouton Rothschild）。酒莊除了波亞克經典的礫石沙土之外，不少地塊都夾雜著黏土的成分。在全球轉暖的大環境下，我們會經歷越來越多的高溫天氣，但Chateau Clerc Milon 不會為此而擔憂，以極為高溫干旱的2022年份來說，很多左岸酒莊都遭遇了嚴峻的缺水問題，但Chateau Clerc Milon的果粒和健康度都極佳，預計他們今年會釀造出非常優秀的作品。

我們來假設一下，如果類似的天氣在未來頻繁出現，我們可能要重新思考，什么才是未來梅多克的頂級風土？我認為，土壤中擁有能夠儲存水分的黏土土壤很有可能會成為梅多克新時代的王牌，就像Chateau Clerc Milon。

此外，Chateau Clerc Milon還有另一大特色：老藤品麗珠。近30年來，品麗珠因為種種原因逐漸淡出了梅多克的舞臺，但在一些特殊年份（比如2021年），品麗珠常常能夠發揮奇效。很多酒莊這兩年又開始重新評估品麗珠在梅多克的角色。Chateau Clerc Milon就常年保持了10%左右的品麗珠，酒莊靠近Route des Chateaux（名莊大道）的老藤品麗珠特別值得一提，酒莊新任主管Caroline Artaud女士告訴我，這片葡萄田無論是涼年份還是熱年份都表現的非常出色，以干熱的2022年為例（品麗珠通常不喜歡干熱的年份），他們就驚訝地發現，這里的品麗珠不僅沒有任何缺水的情況，香氣的層次也相當精致。我在這推薦大家品鑒2016（13%的品麗珠）、2014（11%品麗珠）、2008（10%品麗珠）和2005（10%品麗珠）這幾個年份，讓你更直觀的理解品麗珠在Chateau Clerc Milon的重要性。

至于Chateau Clerc Milon技術和工藝，我覺得已經無需過多贅述。結合我所參觀過的所有木桐集團旗下（DBPR）的酒莊來看，他們對細節的精準把握已經深入骨髓：大到對發酵罐的材質選用；小到墻面上的每一塊方形橡木，每一個細節都詮釋著“低調秀高級”的審美理念，讓我這個“細節控”在參觀過程中倍感舒適。有時候你不得不承認：“木桐出品必是精品”這一業內金律。

關于這次垂直品鑒，我還有個細節特別想分享給大家。我在品鑒2014年份的時候突然感受到了一股在2010年份以前從未出現過的“咸感”，那種感覺很罕見，是一種藏在甜美感之下的“咸感”，能夠在回甘時更具沉穩氣質。我當時就把這個發現分享給了Jean-Emmanuel Danjoy先生（木桐集團總經理）。他頻頻點頭，并說到他們的團隊在2012年份就開始發現了這個有趣的“咸鮮”味道，一般在熱年份的表現比較微弱，而在2014這樣的溫和年份則格外突出。

國內的朋友總問我，哪個波爾多的酒莊會成為下一個“風口”？我覺得能成為“風口”的酒莊不僅是把酒釀好，還需要具有國際視野的團隊，以及引發話題的元素。前兩個因素Chateau Clerc Milon早就具備了，而他的黏土或許會在更為頻繁的干熱年份背景下，成為重塑波爾多風土概念的航標。

那么，我們下一個垂品見啦！