自駕4000公里，奔向托斯卡納的艷陽

想知道兩個星期之內驅車4000公里，在37、38度的高溫下拜訪30多家酒莊是種什么感受嗎？

不知道你有沒有相似的經歷，但作為當事人的我想說：“整個體驗太過酸爽，非不必要情況下不建議親自嘗試”。

雖說我這被大家稱作“冷白皮”的小臉兒曬成了古銅色，車輪胎也跑禿嚕皮兒了一對，但收獲絕對可觀，特別是托斯卡納產區的頂流波爾多混釀，我一次性解鎖了好幾個技能包。

有小伙伴們可能會問了， 我為什么只專注于托斯卡納的波爾多混釀，而不是整個托斯卡納的葡萄酒呢？

從一個年輕酒評人的視角出發，我既希望探索更多的產區，又不想步子邁地太快。選擇波爾多品種是因為我本人就生活在波爾多，對這些品種的習性了然于心；選擇托斯卡納是因為在波爾多混釀領域，托斯卡納有著足夠大的基數，研究起來也更加系統。

而且托斯卡納的波爾多混釀品質出眾，酒莊還特別熱情好客，特別適合我這種喜歡“叨叨叨”的酒評人，哈哈！

當然，還有一個重要的個人原因，我本人是文藝復興的重度粉絲，我希望每年都能到文藝復興誕生的地方，尋找對美和生命的感悟。

那么接下來，我就把這半個多月累積的心得和感悟逐一與你分享，希望給同樣喜歡托斯卡納葡萄酒的你些許啟發。

既然是波爾多混釀，那就必須和波爾多過過招。在我看來，如果波爾多是賽車界極致優雅的一級方程式，用最紳士的方式觸摸極限速度；那托斯卡納的波爾多混釀就是熱血澎湃的拉力賽，用最純粹的方式點燃激情。

在波爾多，大家在相似的理念和審美層面玩兒命地摳細節，若想打造頂級名莊就得十八般武藝樣樣精通，所以平衡和優雅就成了衡量品質的核心。而在托斯卡納，不同酒莊之間的理念和審美有很大的差異，往往一個獨門秘訣就能自立門派，既可迅捷矯健又可生猛威武，因而更容易感受到內心的純粹。

每一個踏上亞平寧半島的東方人應該都能感受到意大利那份與生俱來的熱情，這種特別的氣質洋溢在意大利的音樂、繪畫、建筑、美食、甚至意大利人的每個細胞里。如果你是容貌姣好的女性，在翡冷翠街頭漫步時聽到的情話可能比之前加起來都多。

當然，這種”熱情“也充分體現在托斯卡納的葡萄酒身上。得益于地中海夏日的艷陽，這里的波爾多品種從來不缺成熟度，我在品鑒時就常常被呼之欲出的能量感所打動。

此外，不要忘了內心也同樣火熱的意大利釀酒師們，Castello di AMA 的女莊主Lorenza就跟我說，她不在乎能夠賺多少錢，也不在乎進口商把她的酒帶進了什么樣的高級消費渠道，她只希望消費者能夠通過她的酒感受到托斯卡納的精神，感受到她對托斯卡納傾注的熱情和愛。

Castellare di Castellina的莊主Paolo Panerai先生聽說我要來酒莊參觀，即便遠在米蘭也堅持要跟我視頻連線，因為他曾在80-90年代去過中國，他希望我這個從東方古國遠道而來的年輕葡萄酒人能感受到托斯卡納的熱情好客。

我這次探訪的酒莊主要集中在靠近海邊的 Bolgheri 和靠近亞平寧山脈的 Chianti。

兩個產區的微氣候差異我可算是領教了，我在Bolgheri的時候，早晨9點的溫度就和正午相差無幾了，晚上不開空調基本無法入睡；但我在Chianti的時候卻能感受到高達20度的晝夜溫差，每天晚上我都會到樓下廣場上的小酒吧喝點兒小酒，吹吹小風。正因如此，我在品嘗內陸山地的波爾多混釀時總能感受到更為率真爽朗的酸度，而海邊的產區則擁有更為醇熟豐滿的香氣維度。

還記得我在學Italian Wine Scholar 的時候有一段對意大利種植特別好笑的描述。文中說意大利葡萄酒產業的現代化進程是從70年代才開始的，在那以前，一塊葡萄田里常常種了好多葡萄品種，有時候酒農也搞不清楚自己到底種的是什么。

但以我本次的考察來看，這樣的現象并不多見，而“單一園”的概念已經越發流行了。比如說大家非常熟知的Masseto，實際上就是一塊面積較大的單一園，整個葡萄田藏在Bolgheri東邊的藍黏土山坡上，周圍還被大片的樹林所環繞。像這樣的例子不勝枚舉，給我留下深刻印象的就有：Castello di AMA 家的 L'Apparita、Grattamacco家的 L'Alberello、以及 Caiarossa 家的 Aria di Caiarossa…

我這次來其實有個小私心，我想看看當地越發流行的100%品麗珠到底怎么樣了？也許因為我對品麗珠的審美太偏法式，亦或者是我品嘗的還不夠多，我并沒有被當地的100%品麗珠所說服。在我來看，品麗珠一定要有“仙氣”，要像仙女般圣潔，令人高不可攀。纖細的酒體、透亮的酸度以及空靈的輪廓是頂級品麗珠不可或缺的獨特氣質。

而我所品鑒的絕大多數100%品麗珠都略顯成熟，當玲瓏的品麗珠變成了“唐朝美女”，似乎就少了些勾魂的“仙氣”。但也不是沒有例外，有一款100% 品麗珠就深得我心，它就是 Le Macchiole酒莊的Paleo。酒莊讓我對比了2018和2017年份的Paleo，我剛喝一口酒就激動地幾近尖叫。2018年份的Paleo太讓人難忘了，溫和年份那種若即若離的婉約氣質把我拿捏的死死的，強烈建議喜歡品麗珠的朋友一“嘗”究竟。

文章的壓軸大戲還得回歸我熱愛的“風土”，我想用我的親身感受來跟你聊聊什么樣的“風土”才能釀造頂級Bolgheri。

首先，含有黏土土壤的Bolgheri才是真正的Bolgheri。從我本次的品鑒經歷來看，凡是出自砂土地的Bolgheri葡萄酒，縱使有著十分甜美多汁的口感，但始終無法達到黏土葡萄園與生俱來的集中度；陳年之后的香氣層次感更是無法匹敵黏土葡萄園的出品。

但事實上，Bolgheri擁有黏土葡萄園的占比并不多，主要集中在Bolgheri靠東的一條南北走向的公路附近，順著公路兩側你能找到幾乎所有頂級酒莊的名字。而占Bolgheri產區大多數的葡萄園其實是以砂土為主的，他們主要集中在靠近地中海的區域。

所以，大家在挑選Bolgheri葡萄酒的時候其實完全可以根據風土差異來做選擇：喜歡小家碧玉型的就選砂土土壤；喜歡緊致肌肉型的就可以選擇黏土土壤。

其次，要談到海拔高度。Bolgheri的地勢就好比一個面朝大海的古羅馬露天競技場(Amphitheatre)，東邊高地與西邊平地之間的落差可以高達100多米。高海拔葡萄園不僅擁有晝夜溫差所帶來的各種益處，還能享受更多涼爽的海風，在受地中海氣候影響的Bolgheri來說，誰能享受更多的海風誰就能笑到最后。

Ornellaia靠近Bolgheri村莊的小高地以及Grattamaco的葡萄園都屬于這里風土的經典詮釋。

最后，我想呼吁大家從現在開始重點關注Bolgheri最南端的山地葡萄園。這里雖然開發較晚，但風土條件極為優越，特別是以 Argentiera 酒莊為代表的葡萄田，不但坐擁豐富的黏土，地表還有許多大塊的火山石，絕對是釀造濃郁型Bolgheri的神器。

此外，葡萄園的海拔高度也可圈可點，站在150-200米高的葡萄園里享受徐徐的海風，即便頭頂37度的烈日也不覺得熱。這將是Bolgheri“家族”版圖中極具個性的重要組成部分，能夠讓大家看到該產區的新風貌。

如此深入地探索托斯卡納的波爾多混釀，讓我找到了無與倫比的樂趣和動力！雖然這次行程還無法兼顧所有的酒莊，但我相信，好的開始是成功的一半，我將在之后的時間繼續踏上托斯卡納的發現之旅，為大家分享更多有趣有料的個人感受！

當然，如果大家有哪些值得推薦的托斯卡納“波混”也可以發信息告訴我，我下次去托斯卡納一定給安排妥當。

托斯卡納，我們明年見，Ciao…

(PS：在此要特別感謝我的好朋友菁菁，給我的這次旅程更增添了許多驚喜！)