自然酒是不臭的，臭酒不是人喝的

我第一次接觸到Chateau Haut-Bergey是在波爾多的一家Bistrot酒吧，當時看到價格非常合理，就想說和朋友們試試看。沒想到打開瓶蓋后，我立刻被它清新柔和、花果飄香的特點所吸引。從那時起，每當我在酒吧看到Chateau Haut-Bergey，我都會點一瓶和朋友分享。毫不夸張地說，無論是行業專業人士還是葡萄酒愛好者，無不對Chateau Haut-Bergey 大家贊揚。

前兩天，我受邀去拜訪Chateau Haut-Bergey，和莊主Paul GARCIN 、酒窖主管Fran?ois PROUTEAU 暢快地聊了近6個小時，品嘗了近20款風格不同的酒款。臨別之時，大家都意猶未盡，約好下次見面一定要喝它個昏天黑地，不對，認真地“品”它個昏天黑地。

在我看來，Chateau Haut-Bergey是波爾多“最為純粹的自然酒之一”，這么說有兩個原因。首先，和很多冒充者“自然酒”欺負人的“臭酒”相比，Chateau Haut-Bergey 的果香異常清晰，即便是陳年8年以上，也不會有任何Faults。其次，Chateau Haut-Bergey的口感非常純粹，無論什么時候開瓶，都能立馬綻放出豐富的花果芬芳，你甚至連酒都不用醒。它的的口感相當順滑，三五個朋友在酒吧聊天喝酒，不知不覺就能喝個幾瓶，是我常說的“暢飲型葡萄酒”。

Chateau Haut-Bergey之所以擁有這樣的風格，有兩個關鍵因素。其一，Chateau Haut-Bergey土壤中的砂土比例比較高，出自這種土壤的葡萄，果皮較薄，香氣很搶鏡，稍加浸漬，特別是冷浸漬后，就能變得芬芳怡人且柔軟流暢。然而，真正讓Chateau Haut-Bergey脫穎而出的是第二個關鍵因素：生物動力法。

現任莊主Paul GARCIN之前曾在音樂和電影行業工作，是一位崇尚自然，充滿探索精神的年輕莊主。而他的妻子Marilène是一名營養學家，在生態學領域擁有許多獨到的見解。它們很早就對“生物動力法”產生了濃厚的興趣，并且與許多杰出的生物動力酒莊保持著密切的聯系。因此，在2014年接管酒莊之后，這對夫妻做出了一個充滿挑戰性的決策：轉型“生物動力法”。

在轉型的第一年，他們非常幸運地遇到了2015年的絕佳天氣，這不僅讓他們成功地開始了有機種植，還堅定了他們向生物動力轉型的決心。可在接下來的三年里，Chateau Haut-Bergey為它大膽地決定付出了慘痛的代價。2016年，葡萄園受到了春季霜霉病的侵害；2017年，又因霜凍大量減產；2018年，春季的霜霉病在一夜之間橫掃整個葡萄園，讓夫婦二人的“生物動力計劃”備受打擊。在這里，我想再次強調，采用生物動力法進行轉型絕對不是易事。如果沒有做好絕產的心理建設，最好不要輕舉妄動。

經過5-6年的調整，Chateau Haut-Bergey的葡萄終于找到了適合自己的“生物動力節奏”。Paul 告訴我，2022年，在面對連續兩個多月的高溫干旱天氣時，葡萄園展現出了驚人的韌性。盡管砂土礫石的土壤并不能夠蓄積太多的水分，但葡萄極少出現干枯的問題。特別是在用了501牛角硅粉之后，葡萄的枝條像是韭菜一樣，直愣愣地沖著太陽咧嘴，把Paul 高興地不要不要的。

2018年，Chateau Haut-Bergey在拿到有機和Demeter認證之后，又在次年成功獲得Biodyvin認證，成為Pessac-Léognan 產區第一家拿到生物動力認證的酒莊。

在釀造方面，Chateau Haut-Bergey也繼承了絕對的“生物動力哲學”，Paul 說他要釀造能夠接近“絕對自然”的葡萄酒，為此他必須特別注重酒窖的衛生和微生物環境的控制，以便在不添加二氧化硫的情況下成功完成發酵。在陳釀方面，Chateau Haut-Bergey只使用300升的舊橡木桶，并配合兩個大型橡木桶和8個Tava陶罐，力求在陳釀過程中最大程度地減少干預，讓葡萄酒自由自在地表達。

從我當天的品鑒來看，2015、2018、2019、2020四個年份的表現更為出色。尤其是2019年份，你可以從中感受到波爾多人對“自然酒”的正確解讀。此外，我還想推薦大家品嘗Chateau Haut-Bergey的兩個特別窖藏，一個是100%品麗珠的“Bergey”窖藏，它讓我看到了一款優秀Saumur-Champigny才有的樣子。而另一款則是我著重推薦的“Cuvée Paul”窖藏，這款酒與Chateau Haut-Bergey采用了完全一樣的釀造理念，區別在于，它沒有任何橡木桶的介入，因而能夠最純粹、最真實地感受Chateau Haut-Bergey以及莊主Paul 想給我們表達的釀酒哲學。

好了，最后我想嘮叨一句，優秀的自然酒是不臭的，臭的酒不是人喝的，各位可要擦亮眼啊！不要那么輕易被忽悠啦！

我們下個垂品見啦！