如果對霞多麗不感冒，說明你還沒喝過夏布利

戴夫·麥金太爾（Dave McIntyre）是美國華盛頓最大、最老的報紙《華盛頓郵報》（Washington Post）的專欄作家，他在以下內容中記述了自己從厭煩霞多麗到因夏布利而喜歡該品種的轉變過程。

　　上世紀80年代末的某一天，我在納帕（Napa）突然對葡萄酒燃起了興趣之火。后來，我花了40美元參加了一場加州葡萄酒品鑒會。當時的我認為這是探索并學習葡萄酒的大好機會，但沒想到，這場品鑒會也同時塑造了我對葡萄酒的喜惡。進入會場后，我一邊滿屋子找酒，搖杯，聞香并品嘗著，一邊聽其他品鑒者在談論的內容，有時也不停向釀酒師提問，希望自己不但能學到如何品鑒葡萄酒，還能學會如何侃葡萄酒。

　　記得那次品鑒會的霞多麗（Chardonnay）給我留下了深刻的印象。一款接著一款，我感覺到的都是涂了奶油的爆米花，而這種食物一直是我所不感冒的。那些霞多麗葡萄酒酒體較重，口感濃郁，并不新鮮。我還問過每個釀酒師貴酒莊的霞多麗到底適合為什么美食配餐，但他們的回答幾乎都是一樣的：雞肉拌奶油沙司。從此我便得出一個結論：（用官方的腔調來說）霞多麗實在令人乏味。

　　那個年代正是ABC（Anything but Chardonnay）的時代，即專業人士對葡萄酒的要求是“什么都可以，就是不要霞多麗”。與霞多麗同葡萄不同命的是，清新爽脆的長相思（Sauvignon Blanc）葡萄酒比較火熱。在我看來，霞多麗是釀酒師的葡萄酒，因為這個品種在世界的任何一個角落都可以生長得很好，因此，霞多麗體現的常常是所經過的木桶或釀酒師為其施加的工藝，而那時的問題是，產量較高的霞多麗幾乎都是這么做的。

圣安托尼酒莊蒙特邁（夏布利一級園）白葡萄酒

不過在我遇到夏布利（Chablis）之后，我對霞多麗的態度開始慢慢轉變起來。夏布利位于法國勃艮第（Burgundy）最北部，這里的啟莫里階（Kimmeridgian）土壤（一種混合小石子的石灰巖和泥灰巖）賦予了葡萄酒十足的礦物味道。夏布利栽培葡萄樹的歷史可追溯至羅馬時代，也是全世界最早定義“獨立葡萄園”（Climats）的地區之一，這里每一個獨立葡萄園均是由特定的太陽朝向，斜坡坡度等方面決定的。該產區的特級葡萄園和一級葡萄園眾多，人們可以從不同葡萄園所產的葡萄酒中感受微妙的差異。總之，夏布利是葡萄酒愛好者的天堂。

　　與勃艮第南部出品的白葡萄酒相比，我更加喜歡夏布利有三個原因。

　　（1）與默爾索（Meursault）和普里尼-蒙哈榭（Puligny-Montrachet）相比，夏布利葡萄酒顯然更物有所值。

　　（2）夏布利的釀酒師在使用新橡木桶時更加有選擇，他們希望葡萄本身的特性和土壤特性能夠更多地在葡萄酒中得到展現。

　　（3）夏布利葡萄酒的品質層次十分豐富，如小夏布利（Petit Chablis）、夏布利、一級園和特級園。這能讓葡萄酒愛好者有更多的對比，更多的選擇。

　　諾丁酒莊寶歌（夏布利特級園）白葡萄酒

凱瑟琳·摩根（Kathryn Morgan）是一位侍酒師大師（Master Sommelier），她在最近走訪了夏布利產區后感慨道，“霞多麗是一種中性葡萄品種，它更多的時候會體現出葡萄園的風土特色以及釀酒工藝。所以，當我聽到有人將霞多麗一棒子打死時，我就覺得蠻有趣的。像我們這種喜歡葡萄酒中風土感覺的人來說，夏布利是最典型的代表。比如在下雨天，你從車子里面剛爬出來，能立即聞到啟莫里階白堊土的味道。如今，該產區在努力使葡萄更加成熟，使葡萄酒更好地體現酸度和微妙的味道，同時弱化橡木元素。這樣一來，葡萄酒中便幾乎只強調了葡萄本身的天然特性，進而能更好地體現出夏布利的風土特色。”

　　可以這樣說，不論是啟莫里階白堊土的特征，還是夏布利釀酒師的理念趨勢，對于諸多對霞多麗持懷疑態度的人都是顆暖心丸。（編譯/大寶）