波爾多1955-1989 跟我一起走過三十年

看著面前一字排開的老酒，這個周六注定因為這些酒而意義非凡。

1955 Domaine de Chevalier      

快60歲的老酒，本以為再好的年份也抵不過辣手摧花的時間，抬起杯口，輕輕一聞就覺得這一切都太不可思議了。酒的香氣以雪松和少許濕羊毛的味道為主，酸度已經非常的柔和，卻依然能夠刺激你的味蕾，單寧已經感受不到太多，卻并不讓人感到空洞。一瓶58年的老酒，在時間的長河之中被雕琢，卻沒被時間淹沒。

1961 Chateau Palmer      

1961年的Palmer是酒莊20世紀的出產當中最優秀的一個年份，被眾多藏家競相追捧的世紀之酒。看所有的年份報告之中的描述，都在說1961這個自1945年以來絕佳的年份，并不是個一帆風順的，3月有霜凍，5月的寒冷又導致了落花的嚴重。夏季干燥，高溫，葡萄在缺水的條件下日漸干癟。9月末的及時雨卻最終讓61年的葡萄達到了完美的成熟度，自然減產也讓成酒達到了預料之中的濃郁。      開瓶時的Palmer是如勃艮第一般的山楂味，香氣非常奔放，有特別多甜香料，李子干的味道。入口順滑到幾乎讓人無法察覺，酸度時隱時現。三四個小時之后，香氣愈發的妖艷甜美，花香果香相互交織，余韻之中的回甘不斷點醒你這是瑪歌村的柔美。      

50幾歲的老酒，卻是這般的甜美，太讓人捉摸不透。清晰的記得2012年的8月，我在英國嘗89年Palmer的時候，他還是骨架清晰，單寧雄渾，以動物，肉汁的味道為主的典型波爾多列級莊風格。查了很多資料，每一位知名的飲家都被這款61年的Palmer所折服，61年這個高濃度高糖度的年份特征幾乎也在所有飲家的品酒辭當中得到印證。      

噢，多么幸運讓我遇到你，50歲沒有鶴發的童顏。

1961 Chateau Latour      

完全不同的風格，一下子把我從溫柔鄉中抽離。香氣深邃而濃縮，很難清晰的指出具體的香氣，感覺似乎這些香氣像能量球，在很遙遠的地方積蓄，你只能循著偶爾 飄散出來的香氣慢慢的向它靠近。入口單寧的力度開始凸顯，酸度并不明顯卻也不柔弱。帝王一般的氣度，像拉圖酒標塔上的獅子，傲視群雄.      

1989 Latour      

1989年的波爾多夏天奇熱，采收奇早，創兩大歷史之最。89年的拉圖帶著李子，黑巧克力和少許肉湯以及泥土的味道，醒了四個小時之后，這是唯一一只還能夠保持結構感的葡萄酒，拉圖似山，拉圖的風骨如大理石般的硬朗。

1989 Haut Brion      

也許是之前61年的兩只61香氣太開放，兩只89年波爾多的香氣都讓人沒有太大感覺。Haut Brion帶著點烏梅湯的香氣，入口酸度比拉圖更加凸顯，放在拉圖后面，單寧被蓋過，一下子覺得有點水。快散場的時候單寧卻殺個回馬槍，或許他本來就是這樣，只是我被老拉圖的硬朗沖昏了頭腦，大師們別介意，現在的年輕姑娘本來就是容易被硬朗的大叔所折服，這20幾歲的小伙子估計要排隊拿個號了。

1978 Haut Brion      

倒入杯中一聞，便知這酒韶華已去，魂已不在。1978盡管也是個峰回路轉奇跡般的年份，可是Haut Brion卻不是這個年份當中表現最出色的酒莊。入口已經不太平衡，酸度有點刺口。典型老態龍鐘的波爾多，若是平常也會感動，只是飲酒當天實在被寵壞，剩下不少。      

我在一夜之間回到了58年前，又度過了34年，這些葡萄酒像是沙漏，感慨著時間的流逝的同時，卻也感嘆著時間的鬼斧神工。      

我覺得人老了，喝著這些酒肯定會特別有意思。開一瓶老酒，啜一口時間，想著兒時的青澀和少年時的懵懂，憶著青年時的熱血和中年時的波瀾。十年，二十年，三十年，五十年，時光像放舊電影一樣閃回，重現。      

寫此文紀念2013年12月7日 一個讓我只顧喝酒 放棄吃肉的日子。