AMA放狠話時間：C?te-R?tie就是下一個勃艮第：現在你愛答不理，未來你高攀不起

Condrieu的品鑒報告剛發出來，我就收到了國內進口商朋友的催更私信。大家都想知道大熱的C?te-R?tie產區都有哪些酒值得購買。

沒問題，求必應…

但是在正式開始之前，我必須先強調一小點：我們在國內見到的C?te-R?tie主要以La La La和“北隆三劍客”為主（小眾消費者群體除外），而它們只能代表C?te-R?tie的一部分風貌。

這次，想要給大家上一盤C?te-R?tie的滿漢全席，有些酒的風格可能會顛覆你對C?te-R?tie的認知，但他們都是在各自領域表現出眾的C?te-R?tie。關于每款酒的具體表現，大家可以在我網站的付費內容部分查閱，今天我只想跟大家分享一下我這次去產區品鑒參觀的心得和感受。

感受一：帶梗發酵的勢頭日趨明顯

當帕克時代的余波逐漸平緩，C?te-R?tie的酒莊掀起了一場”帶梗發酵的復興運動“，特別是80-90年代出生的新一代釀酒師，他們對帶梗的執著到了癡迷的地步。比如說，一向以去梗為標簽的Domaine Chambeyron在Chavaroche這款單一園中用采用了30%的帶梗發酵；Vignobles Levet更是在旗艦款La Péroline中大膽地使用了100%的帶梗發酵。

在我看來，帶梗的多與少其實并不重要，重要的是帶什么樣的梗？能不能夠做到平衡自如、渾然天成。Pierre Jean Villa就跟我說，他在Fongeant這款酒中采用了100%的帶梗發酵，但是把果梗比較生青的部分全部去掉了，所以我們喝到這款酒的時候除了感嘆其優雅之外，幾乎感覺不到帶梗的痕跡。

感受二：重桶沒問題，但必須完美融合

我對新橡木桶并不排斥，甚至是全新橡木桶也沒關系，只要能做到“了無痕跡”，就值得稱贊。我這次品鑒發現，某些90年代爆紅的酒莊還是一味地追求新橡木桶+長時間陳年，口中的結構固然扎實強勁，但Syrah的幽香氣質完全感受不到。坦率地講，如果玩重桶+長時間陳年，沒有人能夠超越E.Guigal，費了半天勁兒卻只能淪為陪襯有什么意思？真不如好好研究適合自己的新桶比例。

此外，也有些酒莊則激進地選擇0%全新桶，這樣固然在年輕時有著清澈優美的香氣表現，但很難在口感方面達到Stéphane Ogier這種級別的復雜度和層次感。（Stéphane Ogier選擇600升的全新桶先拿來陳釀Condrieu，然后在第二年拿來陳釀 C?te-R?tie。）

綜上所述，新桶的比例真的不重要，在當今的C?te-R?tie，誰能夠把橡木桶陳年做成女士推崇的“裸妝”效果，誰就是贏家。

在這一方面表現特別出眾的酒莊是Domaine Duclaux的Maison Rouge酒款，雖然全新桶的比例高達40%，但自始至終都毫無橡木桶的痕跡，滿滿的都是通透，極致的優雅。

感受三：單一園酒款的盛行60年代，當E.Guigal推出La Mouline的時候，估計怎么也不會想到如今的C?te-R?tie會涌現出這么多的單一園葡萄酒。雖然我個人非常喜歡單一園的理念，但我始終覺得在C?te-R?tie不能走得太極端，換言之，不能為了貼個單一園的名字而釀造單一園葡萄酒。特別是對于那些風土特性并不那么卓越的單一園。你比如說，在這次的品鑒中我就發現，某些酒莊的單一園高端款就沒有它混釀不同葡萄田的經典款復雜多變，口中的融合感方面也并非流暢自然。

在文章的最后，我想用最簡單的幾句話勾勒出我這次主要品鑒的2019年份的特點。

C?te-R?tie 2019年的春天風特別大，特別是在開花期之后的大風吹折了不少枝條；再加上7月的天氣實在是太干太熱了，葡萄缺水的情況比較普遍。該年份的轉折點在于8月的100mm的降雨，以及中下旬良好的晝夜溫差。所以你會在2019年份的酒中感受到更多成熟的漿果以及更加緊實的單寧。對于浸漬和高比例帶梗的酒莊來說，口感的平衡火候一定要掌握好。而反觀2018，同樣是個高溫的年份，但沒有出現2019普遍缺水的情況。果香成熟豐滿，酒體圓潤飽滿。整體來說，我認為C?te-R?tie 2018年份的表現更加出色。

最后，我希望大家從現在開始重點關注C?te-R?tie，它的未來就是勃艮第名莊現在的景象，這句話我現在就放在這里，讓時間來為C?te-R?tie正名吧。