摘要：
盡管天然葡萄酒有利于保護大自然，但這并不意味著葡萄酒世界可以接受它。
ABSTRACT：
Just because a wine is good enough for Mother Nature doesn't mean it's good enough for the wine world.
上周，《衛報》記者大衛·威廉姆斯（David Williams）深入報道了
天然葡萄酒，就天然葡萄酒的歷史以及支持和反對這種葡萄酒的兩方觀點進行了探討。
威廉姆斯寫道：天然葡萄酒的歷史看起來是那樣的純潔無害，以至于讓人無法理解，為什么有那么多人對天然葡萄酒要么無語，要么非常生氣。
天然葡萄酒運動最早開始于20世紀80年代，當時有一群法國和意大利的釀酒師希望打破傳統，在不使用任何化學添加劑的前提下釀造葡萄酒。他們認為，葡萄酒產業已經過于依賴各種合法的添加劑，比如酒石酸、二氧化硫、單寧粉末和魚鰾等。這些添加劑變成了糾正葡萄酒不良口味的道具。
天然葡萄酒運動如今已是羽翼豐滿，廣為人知了，但它在葡萄酒界則是褒貶不一，最大的爭議集中在這種葡萄酒的口感上。
天然葡萄酒的風味范圍可以說是相當廣泛，有的跟大家通常所喝的葡萄酒差不多，有的則非常渾濁，充滿渣滓，但是大部分人都認可這一觀點：天然葡萄酒相相當狂野。
威廉姆斯指出，不是每個人都喜歡天然葡萄酒的味道。他引用了《觀察家報》記者杰伊·雷納（Jay Rayner）的一篇文章，杰伊講述了他品嘗一款天然普洛賽克起泡酒的經歷，這款酒充滿農場的味道，也就是有點腐臭的味道。如果是一瓶紅酒，有的人可能會喜歡這種味道，但是對于一款起泡酒，杰伊寫道：“這不僅不會讓我喜歡天然葡萄酒，相反只會讓我遠離這種酒。”
威廉姆斯認為，欣賞天然葡萄酒需要抱著開放的心態。盡管天然葡萄酒有一些很多人認為是缺陷的味道，但也有不少酒帶給人們全新的東西：不同的酒體結構和口感以及一系列非果味的香氣，這些香氣在傳統方法釀造的葡萄酒中很難找到。（編譯/Derek）
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