和我比“甜美”？你還差得遠呢

真正高級的“甜美”從來都是甜而不膩的，它就好比是久旱之后的甘霖，輕輕地滋潤著你的唇齒，待你大口暢飲之時戛然而止，散落在腦海間的，是魂牽夢繞的愛戀…

在葡萄酒的世界，想實現這種級別的“甜美”感特別不易，得把不同來源的甜感像千層蛋糕那樣一層層壘起來，喝起來得鮮甜爽口，回味時還得口齒生津。

今天，我想跟大家介紹一個款甜美系葡萄酒，一款頗具神秘感的甜美系葡萄酒：Chateau Larrivet Haut Brion, AKA: LHB。

我和LHB十多年前就認識了，在我印象中，它一直是中規中矩的Pessac-Léognan葡萄酒。自從2016年份開始，我每次品嘗LHB都能感覺到某種難以形容的甜美感，于是我的思維開始活躍：

除了熱年份的成熟氣息，

還有Merlot天生的甜美氣息，

還有橡木桶烤制后的香甜氣息，

還帶著一種余音繞梁的甘甜氣息，

和我在過往年份中品嘗的所有酒都不一樣，這是為什么呢？

而就在前不久的一次學術品鑒會上，困擾我許久的謎團終得到了解答。

那天我一位釀酒師朋友邀我去LHB參加他一場關于帶梗發酵的實驗成果，他跟我介紹了一個能夠給葡萄帶來甜感的神秘分子，這讓我立馬聯想到LHB近些年巨大蛻變的原因。為了更好地了解這個神秘的分子，我當即和LHB邀約垂直品鑒。現在，我把本次品鑒的精華和心得全都分享給你。

先來說說我對LHB酒莊的酒的整體印象吧：

酒莊在2011年前一直采用高比Merlot混釀，口感柔軟細嫩，加上30-40%的全新橡木桶陳釀，呈現出的是一款更偏向于右岸審美的甜美型葡萄酒。（2012年起Cabernet Sauvignon的比例逐漸攀升，目前維持在65%左右）而在總經理 Bruno Lemoine以及釀酒師Fran?ois Godichon的改革下，LHB從2016年份開始蛻變：

首先，葡萄不再等到最后一刻才采收，而是根據田塊的差異在恰當的時機逐塊采收，酒中的花果芬芳開始變得更加鮮亮。

其次，采用了更加多樣化的發酵容器，酒莊現在擁有12 個蛋型發酵罐、14個傳統木質發酵罐、16個 "Foudres" 發酵罐、31個傳統水泥發酵罐、以及多達48個陶土容器和500個橡木桶用來陳釀。如此多的陳釀方式在整個波爾多也算是獨一份兒了。所以LHB的酒窖里可謂熱鬧非凡，每個蛋型發酵罐上都畫滿了彩繪，還有著不同角色的裝扮，使得以往偏嚴肅的酒窖充滿趣味，吸引著我駐足欣賞。

第三，橡木桶的運用更加自信了，自那以后的每一個年份，我都感受不到任何烘焙的痕跡，酒體線條也顯得更加清晰。

最后，也是我認為真正改變LHB風格的核心工藝：(部分)帶梗發酵(Partial Whole Bunch Fermentation)。

和許多做帶梗發酵的酒莊不同，LHB并沒有明顯的草藥氣息，也沒有過多的單寧顆粒，而是散發著令人詫異的甜感(sucrosité)、以及由此帶來的圓潤感。

那么也許你又要問了，為什么帶梗發酵就會有甜感和圓潤感呢？不應該是更多的草本類香氣嗎？沒錯，帶梗發酵確實一定程度上可以帶來獨特的清新感，法語里常會用Fraicheur來形容，但除此以外，它還有一個不為人所知的“隱藏技能”，甜美感。嘿嘿，現在就請出這位頭頂神秘光環的“主角：Astilbine。

Astilbine是近幾年波爾多葡萄酒前沿研究機構最新發現的成果。簡單來說，它是一種藏在葡萄梗和葡萄籽里的一種特殊物質，通過帶梗發酵可以大量釋放到葡萄酒中。這種分子最大的特點就是”甜感“，如果處理地巧妙，不但可以大大柔化酒體，還能間接營造出軟糯的口感。

帶梗發酵，再與開篇提到的帶來甜美感的幾點分析一疊加，現在大家明白，為什么LHB那么鮮甜宜飲了吧？LHB風格的成功轉變是酒莊6-7年不斷努力的智慧結晶，帶梗工藝的加入讓如今的LHB變得更有辨識度，想嘗試新風格的話可以找機會感受一下，建議品嘗2016、2018、2019這幾個年份。

所以你說，你品嘗的哪兒是葡萄酒這么簡單的事兒啊，你所品嘗的那是科學，是大自然賜予我們最高級的“甜美”…

最后，作為Pessac-Léognan的酒莊，干白自然不能缺席。LBH家的干白是經典的咸甜口味，做得十分工整精巧，是不會出錯的高性價比之選。

好了，咱們下個垂品見啦，Cheers!