一場有趣的勃艮第精品課程

品酒的時候，能做到不追捧潮流，用心平靜地品酒判酒，某種程度是一種境界。葡萄酒本身是無辜的，人為的價值判斷有時反倒造成品酒時候的攀比，帶著點悲哀的色彩……

　　昨晚，很有幸，幾個世外高手指點一番，讓我獲得一次很好的學習機會，感恩。

　　我想分享給所有愿意和我一起分享葡萄酒的朋友的最強烈的觀念是，其實，在那些帶著光環色彩的頂級名莊以外，有太多值得去關注一番的酒莊，酒農。

　　想來，我并非第一次喝Domaine Bachelet的酒，翻閱了過去的照片和記錄，我在2011年的夏天就遇到過這家在勃艮第僅僅擁有三點幾公頃的小酒莊的最高等級的佳釀——Charmes-Chambertin 1999，年產2000瓶左右。那個時候對酒的感受也好，知識的積累也罷，都處于極其稚嫩的狀態里， 并沒有意識到其實我和擦肩而過的有那么多值得尋味的故事，幸虧昨晚一局下來，意識到了，努力彌補一番。

翻看一下介紹，便發現Bachelet家的葡萄藤年紀真的很大，據說是勃艮第第二老的酒農。平均樹齡在50-110歲，也就是80年的藤在園中占據多數。

　　昨晚大師安排地用心，先是兩個Gevrey-Chambertin村級的小垂直，2007,2006兩個年份。這種比較的意義在于，讓人非常切實地感受到年份的偉大意義，人永遠不可逆天。

　　2007年的許多勃艮第紅并不被看好，擁有老藤，又用心釀酒的Bachelet的村級酒水準已經很令人贊嘆。香氣的集中度表現得很好，持久又新鮮的藍莓，帶一點點香料氣息，口感前端的力道感比較明顯，酸度恰到好處，作為07年的村級酒而言，濃郁度堪稱一流，收尾略顯得局促，但不適為一款漂亮又值得期待的很好的紅酒。幾個人邊喝邊聊天，大家的心境是對釀酒中“天地人”三者結合的感慨對自然與人為努力的尊重，這一點在某種意義上而言不正是葡萄酒的精神所在，所有用心把自然與人類做一番交流對話的精神所在嗎？

　　2006年份繼續在很有質感的香氣中登場，入口就感覺到明顯比2007年豁達開朗許多。這樣的品鑒值得記載，真實的感受中詮釋自然令人對自然更心悅誠服。2006年的酒體的層次感似乎也比2007年要更勝出一籌。對我而言酸度略顯突兀，讓酒體的活躍感顯得更鮮明。我一直試圖解釋葡萄酒中各種風味對于人的感知該如何用最通俗的語言來表現，酸度的高和低總與酒的活躍度有關，無論是否喜歡，總讓人有為之一振的體驗。

　　最后出場的是在醒酒器中醒酒5個小時的一級園，原來Bachelet唯一只有這么一款一級les Corbeaux，占地0.42公頃，老藤產量極低，年產不過數千瓶，相遇即是難能可貴。進入杯子后的酒比之村級更添一份深邃和緊致感，顏色上完全無法想象2004，黑色水果香氣，花香，微微帶著點咖啡豆……大家開始聊起了2004年份，據某個高手說，那是一個帶著“瓢蟲”香氣的年份，恕我學識淺薄，我真的無法描述瓢蟲是什么氣味。（據說當年勃艮第的葡萄園里出現了大量的瓢蟲）

　　只是2004年并非好年份的事實里Leroy降級釀造了村莊級的紅酒，Drc的里其堡的盲品中感覺架構張揚但層次感略乏……而昨晚杯中的2004年份，也透著一種難以言喻的香氣，口感厚實有力，濃郁度在后段表現力超強，單寧依然顯得有明顯的緊縮感，不得不承認，這是一款好喝的酒，果實的凝縮感與橡木桶的香料，木香味融合得均勻綿密。只可惜勃艮第的這些酒莊規模實在小的可憐，或許酒農本身卻不這么認為，因為在自己能力所及之下，一個人照顧3.82公頃是恰到好處的方式。

釀酒師Denis似乎表示到了他的兒子Nicolas加入為其開始釀酒之后（2009），他才有了想擴張酒園的念頭。下一次無論在哪里遇到Bachelet的酒，我都會買。