夏天來了，何不嘗試一下白仙粉黛

作為時尚界人物，帕麗斯·希爾頓以這樣的形象深入人心：低俗、頭腦簡單，卻又時尚、備受各大媒體關注。在葡萄酒界也有一個帕麗斯·希爾頓，它便是白仙粉黛。

　　1972年，位于北加利福尼亞阿馬多爾縣的舒特家族酒莊（Sutter Home）將正在發酵的仙粉黛紅葡萄酒酒液分出一部分，進而釀造出了酒莊的第一瓶白仙粉黛葡萄酒。盡管酒評家們和葡萄酒愛好者們對這款“老少皆宜”的葡萄酒嗤之以鼻，但這款淺粉色的葡萄酒口感甜美，迎合了美國普通消費者的口味，因而迅速風靡全美。

圖片來源：Sutter Home

那么，在美國桃紅葡萄酒銷量持續攀升的背景下，白仙粉黛是否能夠給世人帶來更多的驚喜呢？

　　首先，讓我們一起來看看白仙粉黛是如何成為低級葡萄酒的代表的。人們常用放血法（saignee或bleeding method）的方式釀造白仙粉黛，這種方式非常常見，指在紅葡萄酒的生產過程中放出部分葡萄汁，剩余的葡萄汁與葡萄皮接觸更充分，因而紅葡萄酒的風味更加濃郁。放出去的葡萄汁便被用于釀造白仙粉黛。整個釀造過程操作簡單，容易被酒莊接受，也方便釀酒師事后補救，因而顯得大部分桃紅葡萄酒很容易釀造。仿佛這種方法并不是為了提升葡萄酒的品質，只是用來釀造可以飲用的葡萄酒而已。

　　舒特家族酒莊無意間推出了價格便宜的白仙粉黛市場需求飆升。酒莊意識到，利用知名度較小的地區生長的葡萄來釀造白仙粉黛的利潤更高。上世紀70年代末，酒莊引進了盒中袋包裝，減少了開支，但卻進一步降低了白仙粉黛的地位和名聲。 80年代，白仙粉黛被用來與葡萄酒汽酒或劣質桑格里厄汽酒相混合。白仙粉黛的甜度高，最初是用來吸引那些已經適應蘇打水和果味雞尾酒口味的消費者，因此，白仙粉黛針對于未成年和庸俗消費者的形象深入人心。

　　專業人士不僅僅是不看好白仙粉黛，他們甚至是看不起這種甜膩的葡萄酒。但是從多個方面來看，這種甜型的桃紅葡萄酒沒有這么差。對此，也許有人會提出異議。但白仙粉黛開啟了美國當代桃紅葡萄酒的復興之路。2014年是桃紅葡萄酒進口總量持續上升的第九個年頭，美國本土的桃紅葡萄酒也開始占領一定的市場份額。

　　釀酒師將目標客戶定位于那些選擇干型桃紅葡萄酒的葡萄酒愛好者，從而在一定程度上促進了桃紅葡萄酒銷量的上漲。上世紀90年代初期，釀酒師開始為桃紅葡萄酒挑選葡萄，通常會提前采收葡萄以保持紅葡萄品種清爽的酸度和水果的味道。盡管桃紅葡萄酒的銷量有所上升，白仙粉黛仍然受到各種歧視，一些仙粉黛桃紅葡萄酒被貼上桃紅葡萄酒或者灰葡萄酒的標簽出售，以避免受到消費者的嫌棄。

　　現在，由于夏季來臨，大批最新的桃紅葡萄酒上市，越來越多的商家開始釀造白仙粉黛。2011年，戴利酒莊開始釀造白仙粉黛。從此以后，戴利酒莊便采用納帕谷的葡萄釀造優質美酒，尤其是價格還不貴。盡管戴利酒莊在2011年份的白仙粉黛葡萄酒的酒標上標出了“白仙粉黛”，但這批酒不到兩小時就售罄了，隨后幾個年份的白仙粉黛銷售狀況也非常理想。2014年的干型白仙粉黛果味明快濃郁，草莓的味道非常突出。釀酒師Tegan Passalaqua認為，白仙粉黛就是法國人所說的桃紅葡萄酒。

　　其他酒莊也紛紛推出了白仙粉黛。本著嚴謹的態度，美國釀酒師開始加入桃紅葡萄酒的釀造隊伍。傳統上，桃紅葡萄酒市場由普羅旺斯產區和大批量釀酒商所主導。但2006年，白仙粉黛占領了美國葡萄酒市場10%的份額。因此，我們有理由相信，白仙粉黛必定會取得驚人的成績。（編譯/Shana）