在勃艮第的自說自話I：哪來的皮鞋味兒？

最近勃艮第大雨，每天見不到太陽心情真不好，于是想著辦個酒會，說不準酒友們的熱情能打破這整日的陰霾。這次喝的是Chambertin特級園垂直，1976,1982,1985,1988,1989年份。英國詩人Hilaire Belloc 曾經寫道：“我忘了這地方的名字，我也不記得身邊的姑娘姓甚名誰，我只記得那天喝的酒叫香貝天。”  （I forget the name of the place, I forget the name of the girl, but the wine was...Chambertin）

　　出于好奇，我選了一個勃艮第的絕版酒莊Belland Adrien，酒莊在2009年掛牌出售（附酒莊介紹）。12公頃的田產分別被Eric Rousseau, Jean-Nicolas Méo （Méo Camuzet）以及Domaine des croix買下。酒莊0.4公頃的Chambertin被Domaine Armand Rousseau收入麾下。今天喝的就是這絕版的Chambertin。

1976： 入杯香氣特別誘人，完全沒有老態，還是以山楂，李子干的感覺為主，香氣特別開放。放置一陣很莫名的散發出了一種皮革和油的味道，和果香分離好像是存在于不同的空間。入口感覺特別清爽，酸度很跳躍，單寧依然還有些力度，整個的結構還是非常好，很平衡。讓人有些不悅的是，入口以后，那股皮革的味道又出現了，而且還特別明顯，就像是誰的大皮鞋掉進了發酵罐一樣。酒精在入口后略有灼熱感，有人不喜歡，我倒是覺得這給酒增添了幾分力度。有人覺得苦，我覺著其實都是這大皮鞋味兒鬧的。

　　1982： 盡管在波爾多是個傳奇年份，在勃艮第1982絕不是那個神奇數字。1982年的夏天過于炎熱，葡萄產量較大，風味不集中。沒有溫控設備的酒莊很難降下發酵的溫度，對他們來說，這可是個相當困難的年份。成酒并不是集中飽滿，力量型的勃艮第，偏優雅柔弱。看著年份報告，祈禱著這酒可千萬別死掉。結果出人意料，香氣非常集中，除了李子干的味道之外，還出了草莓醬和花香，當然還有這個鬼魂一般偶爾閃現的皮革味兒。入口酸度略有些高，不過相對上一款酸度的平和，這款更打動人心，單寧也還圓潤帶著點不服老的力度。這款酒入口的皮鞋味兒少了些，但是一樣讓人反感。

　　1985： 勃艮第80年代的優秀年份之一，一月份氣溫達到零下30度，平地上的村級葡園非常容易受凍害影響，導致葡萄藤死亡。春季的寒冷天氣導致葡萄樹花期延后，然而，夏天的風平浪靜使得采收正常進行。采收期間風平浪靜，沒有多余的雨水，所以沒有霉菌的影響。但8月中Aloxe Corton大降冰雹，出產嚴重受損。WS評價這是一個奇怪的年份，許多紅葡萄酒在他們的第五個年頭表現極佳，但是10年后老去，但是不少優秀的出產反而還未到試飲期。這酒像煙花，綻放時絢爛，可是消失的迅速，不留痕跡。香氣非常開放，草莓黑櫻桃加上少許花香配合，很討喜。入口時感覺非常強壯，集中度很高，還是有些皮革味兒，但已經是正常老年份應有的皮革味道，不是那個令人生厭的大皮鞋味兒。酸度充沛活躍，不過分，單寧的結構感特別好，還很順口。入口期間非常平衡，就是后段特別空，讓人覺得有點遺憾。

　　1988： 同樣也是80年代的優秀年份之一，被Jasper Morris評述為85年的完整版。這一年的勃艮第無比太平，沒有霜凍，沒有冰雹也沒有霉菌。5月和6月初的大雨干擾了花期，6月至8月這個關鍵時期炎熱干燥，采收期間也盡是好天氣。皮諾的表現比霞多麗要好。紅葡萄酒需要一定陳年予以柔化。這酒香氣實在是誘人，讓我想把臉埋進酒杯，貪婪的吸走每一分香氣。大吉嶺紅茶，烏梅干還有濃濃的黑巧克力味，沒有前面幾個年份的花枝招展，但是多了幾分集中和濃郁。喝到88年，我們終于揮別了莫名其妙的皮鞋味兒。酸度很高，單寧仍舊有力只是略帶干澀，余韻當中的果香和黑巧克力味特別討喜。放幾年酸度和單寧能再略微柔化，肯定會平衡，更好喝。

　　1989：89年的5月大降冰雹，6月至9月保持炎熱干燥，葡萄成熟度很高，生長期也未受干擾。8月的部分降雨使葡萄樹免受干旱的困擾，是個適合陳年的好年份。1989這款Chambertin完全在走下坡路，酒一倒進杯里顏色就不太對，棕色特別明顯。按道理說不應該，連76年都是寶石紅偏棕。不過酒還真沒氧化，煙熏和蘑菇的味道為主，不是很開放，入口更是單寧刺口，酸度失衡，89年Gevrey村的一級園都比他表現好。

　　在這勃艮第，一切皆有可能。差年份做出頂級酒，好年份做出劣質酒，這些都不是空談。我覺得任何想要統一或者總結勃艮第的人都很勇敢。這幾個年份，媒體評價的好壞跟我們實際品嘗的結果不太一樣。89公認是好年份，做出的酒如今完全在走下坡路，82公認的大差年卻順口圓潤。總會有驚喜，總會出人意料，這便是難搞的勃艮第酒了！其實，決定一款勃艮第酒口感的變量有很多個，酒莊，葡萄田，釀酒師和年份，這么看來，其實年份只是影響口感的一個小變量罷了。

　　酒莊介紹：

　　Domaine Belland Adrien是位于Santenay的酒莊。Remington Norman 在其著作The Great Domaines of Burgundy中寫道：“Belland的酒莊無疑是勃艮第尚未發掘的明珠，別錯過，他絕對是勃艮第的頂級酒莊之一。 ”

　　酒莊的田產分布廣泛，從Santenay一直到Gevrey Chambertin。在Corton地區更是擁有三片極好的特級園，Clos de la Vigne au Saint, Greves 以及Perrieres，樹齡均在40年以上。 1996年Belland Adrien正式退休，將掌管酒莊的任務交給了兒子Jean Claude Adrien，當然，對應于勃艮第的酒農來說，老一輩即使是退休了也不會完全離開他熱愛的葡萄園。從這個年份開始，父子二人開始不對葡萄酒進行最終過濾，轉做更豐滿，單寧略溫和的葡萄酒。每天三次泵取淋汁，特級園采用50%新桶，18個月陳年。好好的酒莊，也不知道為什么就給賣了。