“82年拉菲”究竟是怎樣一款酒？

1982年距今已有三十余年，但“來瓶82年的拉菲”這句話至今還活躍在社交網絡、表情包，甚至是現實生活里，以至于有人打趣道：“在1982年，拉菲古堡（Chateau Lafite Rothschild）的葡萄園經歷了怎樣的掃蕩，釀出了多少瓶酒，才能夠人們喝上這么多年？”

這是很多葡萄酒愛好者乃至不甚懂酒的人也津津樂道的問題，但它的答案無從知曉，也并非今天討論的重點。本篇文章主要圍繞1982年拉菲古堡紅葡萄酒（Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, France）這款酒本身說起。

　　1982年的拉菲古堡

今年3月，在將酒莊管理大權交給女兒賽斯吉婭·羅斯柴爾德（Saskia de Rothschild）后，埃力克·羅斯柴爾德（Eric de Rothschild）就將退任拉菲古堡莊主了，這位葡萄酒界的營銷天才從1974年開始掌管酒莊，他保持了酒莊葡萄酒一貫的品質，并使多個年份的拉菲成為葡萄酒市場的頭號熱門，其中當然也包括1982年。

　　彼時，拉菲古堡擁有90公頃葡萄園，比今天的107公頃小不少，但仍比其他四座一級莊（First Growth）都大。葡萄園中占最大比例的依然是赤霞珠（Cabernet Sauvignon），其次是品麗珠（Cabernet Franc）、味而多（Petit Verdot）和梅洛（Merlot）。

拉菲古堡葡萄園

82年拉菲古堡葡萄酒與如今正牌酒的釀造方式基本沒有差別。葡萄經手工采摘，在葡萄園內篩選，然后運送至酒莊內去梗，并送入大橡木桶中發酵（不銹鋼罐于1988年開始使用），所得的酒在自產的橡木桶中陳釀將近兩年，陳釀期間定期倒罐，最后在裝瓶前澄清。

　　世紀之年

1982年，溫暖而不至于干旱的生長季為葡萄帶來了成熟的風味與單寧、完美的集中度和飽滿的口感，采收期從9月16日便早早開始。一些設備不完善的酒莊在面對炎熱的天氣時，遭遇了發酵控制上的麻煩。大部分酒莊迎來了數十年一遇的高產量，其中也有少數酒莊產量過高，致使釀造的酒款風味稍顯寡淡，不過拉菲古堡并沒有被這些問題難住。這一年出產的葡萄酒酸度偏低，但包括拉菲古堡在內的頂級葡萄酒憑借充沛的單寧和堅實的架構，在漫長的陳年里產生了許多有趣的變化。從30多年后的今天來評價，1982年是整個20世紀最優秀的年份之一。

　　在1982年份的加持下，拉菲古堡所產的葡萄酒擁有絕妙的集中度和架構，果味成熟而不厚重，口感上延續了一貫的飄渺感，展現出與酒齡不符的年輕、新鮮特性，令人稱奇。

82年的拉菲異常出彩，但這一年顯然不會只有拉菲一枝獨秀。侯伯王莊園（Chateau Haut-Brion）等另外四座一級莊表現也不負盛名，二級莊（Second Growth）碧尚女爵酒莊紅葡萄酒（Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac, France）也獲得羅伯特·帕克（Robert Parker）100分評價，被其稱為“20世紀的不朽杰作”。得益于該年份的高產量，許多1982年份的葡萄酒至今仍能在市場上買到，這也是1982年比其他頂級年份更有名的原因之一。

　　酒評家的推波助瀾

羅伯特·帕克對1982年份葡萄酒品質的成功判斷是他光輝酒評生涯的起點，這已不是什么新鮮事，但他也并非唯一一個看好1982年份的人。事實上，主流酒評媒體和貿易界人士對1982年份的看法也都十分積極，優質酒款穩定上升的市場價格也證實了這一年份極具投資價值。

　　邁克爾·布羅德本特（Michael Broadbent）從一開始就對1982年份拉菲喜愛有加，并在后來的品酒筆記中稱贊了該酒的芬芳和緩慢發展。在2001年品嘗這款酒后，邁克爾認為它“已經如此美妙，卻還有那么多的美尚未展現”。

　　2012年，詹姆斯·薩克林（James Suckling）回憶波爾多的1982年時說道：“最重要的是，這個年份深刻地告訴我一款偉大而年輕的葡萄酒嘗起來如何，教會我無論是桶邊試飲還是從瓶中飲用，無論年輕或年老，偉大的酒始終偉大。”

　　帕克等酒評家打的包票給了消費者極大的投資信心，也是在這一年份葡萄酒上市后，波爾多迎來了美國的消費者大軍，期酒（En Premier）市場也開始大熱。當然，也有一些酒評家在期酒發布前持相反論調，認為1982年份葡萄酒質地過于濃稠，酸度不足，注定沒有持久的生命力，但這些論調早已被82年酒款堅挺的市場表現駁倒。

　　走紅中國

拉菲在中國的走紅可能要歸功于90年代港片的興起，誰也說不準1982年份拉菲為何會在香港成為身份與財富的象征，但 “來一瓶82年的拉菲”、“給我拿幾支82年的Lafite”和“我漱口都是82年的拉菲，蜜桃紅算什么”等經典臺詞已經刻在許多國人腦中。葡萄酒逐漸成為商務宴會上的新寵，1982年的拉菲也在口口相傳中演變為大多數人眼里高檔葡萄酒的代名詞。

　　就和購買奢侈品一樣，許多人追求的不僅僅是品質，還有格調。這款酒越受歡迎，消費得越多，現存的拉菲也就越少，進而再帶動價格上漲。價格一漲，更多人喝不起之后，它便愈是能代表飲用者的身份。若不計算匯率和消費水平變化等因素在內，如今82年拉菲的售價與發布之初相比已漲至大約140多倍。

在意外成為中國最紅的葡萄酒之后，善于營銷的拉菲羅斯柴爾德集團〔Domaines Barons de Rothschild（Lafite）〕也沒放過大好機會，在中國大陸加緊市場推廣和宣傳。相信人們都記得2008年份正牌酒發布時，拉菲酒瓶上鮮艷的紅色漢字“八”，這正是拉菲為迎合中國市場所做的舉動。

　　焉知來者之不如今也

　　82年拉菲是那樣著名，以至于有人認為這款酒是拉菲古堡空前絕后的一款酒，再沒有年份能出其右。而事實上，在釀酒技術與理念不斷革新、消費者口味持續變化的背景下，在拉菲古堡從1982年至今的30多個年份里，必定有不少品質不遜色于82年，比82年的更加適飲，同時更符合現今多數人口味的酒款，如果想一品拉菲古堡的芳澤，大可不必緊盯1982一個年份不放，例如在1986、1996、2003、2009以及最近的2016年，拉菲古堡都釀出了品質超群的佳釀。

葡萄酒正在中國逐漸大眾化，“只選貴的，不選對的”顯然違背了這一潮流。在將來，相信會有越來越多的人成為真正的葡萄酒愛好者，在用“喝杯82年的雪碧壓壓驚”調侃之外，也學會了在吃清蒸海鮮時開一瓶夏布利（Chablis），在野外燒烤時喝點馬爾貝克（Malbec），或是在飯后小酌一杯托卡伊（Tokaji）甜酒。對于愛酒的普通大眾來說，也許這才是葡萄酒的正確打開方式。（文/Wylie）