加拿大“香檳”的興衰往事

我第一次品嘗到加拿大起泡酒是在1975年的倫敦，那天是加拿大的自治領日，7年后這個日子被定為加拿大國慶日。當時我們正在格羅夫納廣場（Grosvenor Square）的麥當勞大廈舉辦慶祝午餐會。坐在我旁邊的是一位英國外交官，我們當時品嘗的酒是蓋酒莊帝國加拿大 “香檳”酒（Chateau Gai Imperial Canadian Champagne）。當我詢問他對這款酒有什么看法時，他說道，“來吧，親愛的孩子，開啟敵人的潛水艇。”

相比40年前，加拿大釀酒師如今的釀酒技術已經有很大幅度地提高。其實，加拿大釀酒師在起泡酒領域曾經創造過多個第一：曼雅特（Magnotta）曾在1997年生產出世界上第一瓶起泡冰葡萄酒；20世紀50年代時布賴茨葡萄酒公司（Brights Wines）的首席化學家——阿代馬爾德?舒耐特（Adhemar de Chaunac）生產出世界上第一瓶酒精度為7度的起泡酒。當時安大略省酒類管理局（Liquor Control Board of Ontario）正在積極尋求一種酒精度超低的葡萄酒。這種低度酒的流行最終催生了安迪斯鴨寶寶（Andres' Baby Duck）產品的增長，這種產品也讓大部分加拿大人開始接觸并認識葡萄酒。

圖片來源：winesofcanada.com

在20世紀50年代，加拿大起泡酒普遍采用北美種葡萄和法國雜交種葡萄釀制，不過我品嘗的蓋酒莊葡萄酒是采用卡托芭（Catawba）和白謝瓦爾（Seyval Blanc）釀制而成的。1955年，蓋酒莊的總裁，亞歷山大?桑普森（Alexander Sampson）為了宣傳需要，大膽地將酒莊出產的“香檳”酒運到巴黎進行展銷。當時環球郵報的頭版出現這樣一則新聞，“他將安大略省的葡萄酒出售給法國之心”。于是，法國援引1933年的《加拿大-法國貿易協定法案》條例，呼吁加拿大政府根據協定保護“香檳”這一名稱僅限于香檳區出產的起泡酒使用。      

為了安撫法國人，兩年后加拿大政府作出妥協，不過并未答應法國的全部要求——加拿大政府向安大略省的酒廠發出指令，要求該地出產的起泡酒標簽上只能標示“加拿大香檳”。盡管法國人對加拿大這一欠缺誠意的舉措并不滿意，但卻反應緩慢。1964年，15家香檳酒莊在魁北克（Q?uebec）將蓋酒莊訴上法庭，要求禁止蓋酒莊繼續在標簽上使用“香檳”這一名稱。法國人最終贏得了這場官司，不過魁北克法院的判決僅適用于魁北克省，對于整個加拿大來說并不適用。      

而且在此期間，1933年的《加拿大-法國貿易協定法案》并未批準通過。1980年時，加拿大政府甚至廢除了這份貿易協定。這也就意味著安大略省的釀酒師可以無所顧忌地在標簽上使用“香檳”這一名稱。在1960年和1986年時，安大略省的葡萄酒廠因為在酒標上使用“香檳”一詞，兩次被法國香檳協會（Comite Interprofessionnel du Vin de Champagne）起訴。      

1987年，法國再次嘗試，將安大略省使用“香檳”一詞的葡萄酒廠訴諸法庭，然而最終失敗。法官杜邦（W.R. DuPont）在最終的裁決書中寫道，“加拿大香檳是一種獨特的加拿大產品，人們不會將其與法國的香檳混淆”。法官還指出兩者之間的價格存在著巨大的差距，沒有哪一位加拿大的消費者會將兩者混淆（不過他并沒有提及兩者的口感差異）。      

在這次庭審中，我恰好擔任法國的專家證人，因此我成為了整個安大略省葡萄酒行業中最不受歡迎的人。不過，我始終認為這種將商業利益建立在“名稱”上的行為是不合適的。有點諷刺的是，今天整個加拿大葡萄酒業都在為保護加拿大的冰酒品牌而努力，打擊那些假冒冰酒。      

法國在這場名稱爭奪之戰中失敗了，但他們在其他戰線中仍然繼續戰斗：在歐洲經濟共同體（European Economic Community）的幫助下，他們成功地限制了加拿大葡萄酒出口至歐盟，影響到加拿大的冰酒銷售。直到2001年，歐盟葡萄酒管理委員會（EU's Wine Management Committee）才允許安大略冰酒進入歐洲市場，同時禁止加拿大葡萄酒在標簽上標注傳統的歐洲產區：如夏布利（Chablis）、香檳（Champagne）和雪莉酒（Sherry）等名稱。      

如今加拿大酒廠生產的起泡酒已經不再使用“香檳”這個名稱來進行宣傳，雖然在許多消費者的心目中，起泡葡萄酒就是香檳。